Autoblock

El nudo Prusik es un nudo de fricción, este nudo se utiliza para fijar un bucle alrededor de una cuerda, se aplica en actividades como la escalada, el barranquismo, el apinismo, la espeleología, el rescate con cuerda, la tirolesa y por arbolistas. El término "Prusik" se le considera a la aplicación del nudo y también se utiliza como verbo, cuando aplicamos este nudo para subir ascender se llama "Prusiken" mientras que si utilizamos una herramienta mecánica se llamará "Jumar". El término se usa para cualquier enganche de fricción o dispositivo que pueda agarrarse de una cuerda (AutoBlock). Debido a la pronunciación, la palabra a menudo se escribe erróneamente como Prussik, Prussick o Prussic, lo correcto es Prusik.

El nudo Prusik lleva el nombre de su supuesto inventor, el alpinista austríaco Karl Prusik. Se presentó en un manual de alpinismo autriaco de 1931 para la cuerda ascendente. Se usó en varias rutas de alpinismo de la época para ascender a la cumbre, donde se podía tirar una cuerda anclada en la parte superior para que los alpinistas pudieran alcanzar la cumbre.

Este nudo es una extensión del nudo presilla de alondra donde se requiere una eslinga cerrada y múltiples vueltas.

Un Prusik hecho de cuerda hace poco o ningún daño a la cuerda a la que esta unido, aunque algunos Prusiks mecánicos pueden causar daños, especialmente si el dispositivo se resbala durante el ascenco, a diferencia de herramientas de ascenso como los "Jumar" o "Bloqueadores" que tienen como diseño las garras mecánicas. Un Prusik que está con sobrecarga inicialmente se deslizará, sin causar daños, si se carga en exceso, el peor resultado es que se deslice hasta que el calor de la fricción provoca una falla física de la eslinga cerrada del Prusik, en lugar de la cuerda. En otros casos, se dañará la funda de la cuerda y en casos extremos, la cortará por completo.

Hasta principios de la decada de los 70, se presentaron casos aislados de fallas en los sistemas que utilizaban un Prusik pero no eran de gran relevancia. Sin embargo, la aparición de cuerdas hechas de nuevos materiales sintéticos y su distribución en masa tuvo como resultado un aumento negativo de fenómenos en el sistema de "eslinga-cuerda", esto condujo una oleada de debates sobre la conveniencia de utilizar nudos autobloqueadores para el aseguramiento en general, y el Prusik en particular. En varios paises, incluida la Unión Sovietica, se probó y todos confirmaron sus debilidades: la ruptura de el lazo con una carga de 62 kgF (Kilogramo Fuerza), inestabilidad de operación en caso de falla en condiciones "ideales" y casi 100% de falla en situaciones de humedad o cuerda helada.
Hoy en día, han aparecido nuevos tipos de cuerdas a base de aramida (Kevlar entre otros) que, además de características mécanicas y operativas muy altas (resistencia a la tracción, peso, resistencia al desgaste), tienen una serie de otras cualidades, principalmente resistencia térmica de impacto (No derretirse). Según los expertos, utilizar nudos Autobloqueantes sobre este tipo de cuerda funciona bien y carece de muchas de las deficiencias identificadas previamente, y se ha demostrado durante las difíciles operaciones de rescate.

Los nudos Prusik tienen la ventaja de trabajar tranversalmente, es decir en ambas direcciones (paralelo a la cuerda). Este nudo se agarrará cuando se tire hacía alguna de estas direcciones, si tiene carga este será imposible de mover, pero si no cuenta con carga este se moverá para reubicarlo, este tipo de acción es muy común en ascensos verticales.

Los alpinistas llevan eslingas cerradas principalmente para usar un nudo Prusik en caso de emergencias, ya que son más ligeros que otras opciones. Los Prusiks se colocan rápidamente en una cuerda, y con práctica se pueden colocar con una mano. Las eslingas cerradas son multifuncionales en un entorno de alpinismo. Sin embargo no se recomienda que se aplique con cintas planas o correas ya que no presentan una gran fricción comparado con materiales como cordinos o cuerdas de menor grosor.

El Prusik puede trabajar incluso alrededor de dos cuerdas, aunque las dos sean de diferentes diámetros. Los Prusiks proporcionan un fuerte accesorio ya que no dañará ni romperá la cuerda, son buenos para usar en sistemas de acarreo donde se pueden necesitar múltiples agarraderas de cuerda, y donde no se dispone de herramientras.

Los Prusik son ineficaces sobre cuerdas húmedas o congeladas. Esto se debe a la necesidad de fricción que necesita el nudo para que funcione. Existen dispositivos mecanicos como los jumar para agarrar la cuerda que son más fáciles y rápidos de usar que pueden fijarse a cuerdas congeladas o humedas, pero son más caros, pesados y voluminosos, y a la larga los dientes de algunos pueden dañar la funda de la cuerda al grado de romperla.

Otra de las ventajas es que una vez sometido a grandes cargas puede ser bastante estrecho y difícil de desatar. Esto varía, dependiendo del diamatro relativo de las cuerdas.

El Prusik se ata envolviendo la eslinga cerrada alrededor de la cuerda varias veces, generalmente de 3 a 5 vueltas dependiendo el grosor y tamaño de la eslinga cerrada, y luego de vuelta sobre sí mismo, formando un barril alrededor de la cuerda con un lazo colgando. Cuando se somete a carga este lazo, las vueltas se tensan y doblan la cuerda. Cuando se quita el peso, el lazo se puede mover a lo largo de la cuerda colocando una mano sobre el barril y empujandolo. Para liberar el Prusik de una manera más sencilla es si empujas el arco, esa porción de la cuerda que se extiende desde la envoltura superior sobre el nudo hasta la envoltura inferior.

La resistencia del nudo depende en gran medida de la diferencia de diametros de la cuerda y la eslinga cerrada y de las propiedades de la superficie de los dos cables. El nudo se vuelve firme con una diferencia de diámetro de 1 a 1.5; pero cuanto mayor es la diferencia, más débil es la línea delgada (Que por lo regular es la eslinga cerrada). Solo un diámetro de cuerda más équeño, con el cual el nudo se ata alrededor de la cuerda de pie, tiene un buen efecto de sujección.
Con una cuerda de escalada de 10mm, una eslinga cerrada con almenos 4mm. máx 6mm. de diametro.

NUDO MACHARD
ABOK#1762

El nudo Klemheist o mejor conocido por su nombre Francés "Machard" gracias a su inventor el escalador Marsella Serge Machard en 1961. Es un nudo de fricción que se sujeta a una cuerda cuando se somete a una carga, y se libera para moverse a lo largo de la cuerda cuando ya no tiene carga. Es usado al igual que el Prusik o el Bachman para ascender o descender de una cuerda.
El Machard es más fácil de deslizar que el nudo Prusik pero tiene los mismos inconvenientes que el, es un nudo que no es muy bueno sobre cuerdas mojadas o húmedas pero se bloquea en cualquier direccion ya que es bidireccional.

Regularmente las condiciones para usar este nudo deben ser con una cuerda con un diámetro de 7mm alrededor de una cuerda de 10mm. La versión directa del nudo se usa generalmente para fijarse a la cuerda. En este caso, se hacen de 4 a 6 vueltas del lazo alrededor de la cuerda.

NUDO AUTOBLOCK
ABOK#505

Un bloqueo automático (o Autoblock) es un nudo que se utiliza dando la cuerda como en rapel para ascencos y descensos.

Tiene la misma mecánica que el nudo francés Machard, tanto en funcionalidad como en construcción la diferencia es que los lazos en cada extremo se unen mediante un mosquetón, a diferencia del nudo Machard que se introduce un lazo dentro del otro. Esto tiene sus beneficios ya que le peso del mosquetón ayudará a que el nudo no se deforme, evitando que se afloje pero sin pesar lo necesario para bloquearlo.

La ventaja que tiene este nudo es que el mosquetón puede servir para unir al árnes con el nudo de autobloqueo de una manera mucho más fácil y segura, ya que el mosquetón esta diseñado para soportar grandes cargas de tensión que sumado a una fácil colocación se vuelve un complemento idóneo, así mismo, en caso de una caída el nudo se bloqueará y evitará que la persona caiga, pero como todo nudo de autobloqueo, es necesario remover la carga para poder delizar el nudo.

En casos de mosquetónes que no sean autoblock (Que su seguro se cierre por si mismo) como lo suelen ser los Quickdraws (Mosquetónes sin seguro) es más conveniente usar el mosquetón al revés con la apertura mirando hacía abajo. Esto disminuye el riesgo de que se abra con la cuerda al momento de un giro.

NUDO BACHMANN

Un nudo Bachmann (Lo correcto es con dos "n" al final, es un nudo de fricción, llamado así por el alpinista austríaco Franz Bachmann.
El nudo Bachmann requiere obligatoriamente el uso de un mosquetón. No importa si el mosquetón esta bloqueado o no. Lo más importante es que el mosquetón debe ser redondo para que se genere una fricción, mosquetónes en forma de pera podrías ocasionar que el nudo se deslice.
Este nudo es la forma práctica de simular un "Jumar", ya que la forma ovalada del mosquetón te permitirá tomarlo como manigueta haciendo más sencillo el desplazar el nudo hacía arriba o abajo, es por eso que tiene una clara ventaja sobre el nudo Prusik cuando se trata de ascensos en cuerda.
Es curioso por que habitualmente se le conoce a este nudo como "el jumar de los pobres".

Este nudo se ata con frecuencia usando una eslinga cerrada hecha de una cinta rubular de 1 pulgada. Como todos los nudos de fricción la cuerda de la eslinga debe de ser de menor diámetro que la cuerda principal. Si se usan dos cuerdas idénticas el nudo puede deslizarse libremente sin bloquearse.
En casos prácticos se enrolla la cinta de 3 a 4veces alrededor de la cuerda, en situaciones normales (Donde no este humeda). Hay un número limitado de aplicaciones que implican cargas de choque repetidas es por eso que con 4 envolturas es más que suficiente.

Al igual que el nudo autoblock, en casos de usar mosquetónes que no sean autoblock (Que su seguro se cierre por si mismo) como lo suelen ser los Quickdraws (Mosquetónes sin seguro) es más conveniente usar el mosquetón al revés con la apertura mirando hacía abajo. Esto disminuye el riesgo de que se abra con la cuerda al momento de un giro.

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